Nápoles

Bahia Napoli.jpg

Primer día en Nápoles.

Llegamos el 6 de Diciembre a la tarde y cogemos un taxi para ir al Hotel.

20171206_170030Dudamos mucho a la hora de elegir la zona del hotel, nos decían que la ciudad era muy insegura, pero la verdad es que acertamos. El hotel elegido, Correra 241 LifeStyle está a 100 mts.de la Piazza Dante y de una boca de metro. En una calle oscura (como todo Nápoles) y un portal un poco siniestro que da a un patio y es donde se encuentra el moderno hotel, bien equipado y con muy buen desayuno.

Dejamos el equipaje y salimos a conocer el barrio. Pasamos por la Port d’Alba para llegar a la Via Toledo, que se llama así en memoria de Pedro Alvarez de Toledo, quien fuera virrey de Nápoles a mediados del siglo XVI.) En esta larga calle se encuentran algunas famosas pizzerías como Gino Sorbillo y bares de ambiente.

trattoria

Vamos buscando la capilla-museo de SanSevero, que tiene unas esculturas de mármol impresionantes. La entrada cuesta 7€, la capilla es pequeña pero merece la pena. Cuando terminamos la visita es hora de cenar, y en nuestra búsqueda y selección de una pizzería nos damos cuenta que están todas llenas y hay que hacer cola en la calle, algo habitual en cualquier trattoria o restaurante de Nápoles. También probamos los ricos pasteles de hojaldre y queso ricota que se llaman sfogliatella En todos los sitios el horno está a la vista, en algunos restaurantes, incluso a la entrada. Para terminar el día callejeamos un poco por la zona hasta la Piazza del Gesú y nos tomamos un splitz en una plaza de ambiente que encontramos.

Dia 2, el plan es ambicioso, subir al Vesubio y despues visitar Pompeia. Pensamos coger un tren hasta Ercolano donde salen los autobuses para el Vesubio, y a la vuelta del Vesubio, volver a la estación para ir en tren a Pompeia. Nos levantamos pronto, vamos a la Estación de tren Garibaldi para coger el tren Circumvesuviano a las 8.30, en menos de 20‘ nos deja en Ercolano. Nada más salir de la estación hay una pequeña oficina donde compramos la entrada para subir al Vesubio (nos cuesta 10 € incluye el bus ida y vuelta y la entrada hasta subir al cráter) Los autobuses salen cada hora, te dejan a la entrada del parque, solo hay que hacer una pequeña caminata. Cuando el bus nos deja en el Vesubio estamos a más de 1000 mts sobre el nivel del mar y hace frío.

camino del Vesubio.jpg

El autobús nos ha dejado un poco antes del fina de la carretera porque hay hielo y nieve en la cuneta. Hay una pequeña caseta de madera donde comprar la entrada, pero nosotras ya la tenemos, pasamos un par de “chiringuitos” y tiendas y empieza el camino. Está bien señalizado y es amplio, sin complicaciones.

Arriba tenemos unas fantásticas vistas de la bahía de Napoli y del cráter del volcán.

bahía de napoles desde vesubio

En el cráter incluso se pueden ver fumarolas que ascienden por el lateral ineterno del cráter. Es una experiencia maravillosa.

cráter vesubio

Terminamos la visita al volcán, y cuando nos disponemos a coger el bus que nos había traído, vemos un autobús urbano que va a Pompeia, desde el mismo volcán!!!  Sin tener que volver a Herculano. No lo pensamos 2 veces y subimos al autobús que nos deja en la entrada de Pompei Sacavi, en la parada Anfiteatro, nos ahorramos un montón de tiempo (cuando busqué en internet no encontré esa opción).

Aunque es medio día, paramos a comer antes antes de entrar a Pompei porque sabemos que la visita nos llevará tiempo. Cuando compras la entrada hay varios guías que se ofrecen para hacer la visita, nosotras la hicimos por nuestra cuenta, algo de lo que nos arrepentimos más tarde.

Vesubio sobre Pompeia.jpg

Empezamos por el Anfiteatro y vamos visitando las casas más representativas. Nos sorprende el trazado rectilíneo de la ciudad, sus calles y avenidas, sus pasos de cebra, sus mosaicos y pinturas, sus vasijas y los moldes que se han realizado a partir del lugar que ocupaban los cuerpos carbonizados. El gran foro romano es magnífico, está rodeado de restos de templos como el de Apolo o Júpiter, a lo lejos el Vesubio “vigilado” la ciudad. Pompeia es impresionante.

ruinas-templo-pompeia.jpg

Cuando terminamos el recorrido por las ruinas, hay un museo en el que podemos ver una película en 3D con la reconstrucción de Pompeia. Después de descansar en la terraza de un café, cogemos el tren para volver a Nápoles.

pintura mural Pompeia.jpg

Desde la estación vamos paseando hasta llegarar a la Basilica San Lorenzo Maggiore, está abierta y la podemos visitar, también nos acercamos a la calle Armeno, repleta de tiendas dedicadas a vender figuras de pesebre todo el año, son verdaderos artesanos. Al comienzo de la calle, haciendo esquina con Via Toledo, está la iglesia de S.Gregorio Armeno, no podemos verla porque está cerrada. Cenamos por la zona.

Día 3. Empezamos el día de nuevo en la estación Garibaldi con destino a Erculano para visitar sus ruinas, habíamos leído que eran más pequeñas pero mejor conservadas que las de Pompeia porque Erculano era donde construían sus villas los ricos comerciantes de la época, al borde del mar, en un bonito enclave.

Herculano

La verdad es que se conservan casas de 2 alturas (en Pompeia no) con entramado de madera en la parte alta, algunas de las cuales me recordaron a las que se pueden ver en algunos pueblos de Castilla. Podemos ver incluso algunas puertas y ventanas quemadas, pinturas y mosaicos y una taberna con sus vasijas. En mi opinión, Erculano es “prescindible” si ya has visitado Pompeia.

Herculano mosaicos.jpg

Al terminar la visita de Erculano volvemos a montarnos en el tren y continuamos hasta Sorrento una bonita y turística ciudad sobre todo en verano situada en un acantilado al borde del mar, en el puerto cogemos un ferry que nos llevará hasta la isla de Capri.

Puerto de Capri

Aunque es Diciembre, Capri tiene su encanto, sus casas son blancas y su calles empedradas. Una vez que llegamos al puerto, decidimos coger el teleférico en Marina Grande hasta el centro de Capri, que está en la parte alta. En menos de 5 minutos estamos arriba, disfrutando del atardecer. Hay una “piazzetta” (placita) que es el centro de la isla, animada y llena de restaurantes con terraza. A un lado se encuentra la iglesia de S.Stefano y muchas boutiques. En la plaza hay un gran árbol de Navidad iluminado.

Navidad en Capri.jpg

Callejeando llegamos hasta un mirador donde podemos ver varios senderos y algún farallón rocoso sobre el mar. Muchas tiendas están cerradas ya. Se nos hace de noche en Capri y decidimos volver al funicular para coger el último ferry (20.00h.) que en 45 minutos nos lleva de vuelta a Nápoles.

sunset capri.jpg

Desde el ferry vemos la gran bahía según nos acercamos a Nápoles. Una vez en tierra, nos acercamos a la Piazza Municipio donde está la fuente de Neptuno y el Ayuntamiento. Giramos a la izquierda  por detrás del Ayuntamiento para encontrar la Galleria Umberto, similar a la de Milán aunque mucho menos lujosa, nos parece decadente como la ciudad. Tiene un precioso suelo de mármol y una bonita decoración pero no luce nada, Hay unos andamios en el interior y está poco iluminada, hay varios locales cerrados y un par de cafés abiertos. Por uno de los pasillos, el más largo, se accede a Vía Toledo. Poco a poco vamos hacia la Pza.Dante donde cenamos unos platos de pasta riquísima. Al terminar algunas se tomaron unas copas en un origianl pub-bar-librería con buen ambiente,  Libreria Berisio, está nada más atravesar la Porta d’Alba desde Piazza Dante, a la dcha.

quartieri spagnolDía 4. Es nuestro último día y lo dedicamos íntegramente a Nápoles.

Lo primero que vamos a explorar es el Quartieri Spagnol o barrio español.

Nápoles perteneció a los españoles en distintas épocas de su historia, primero fue conquistada por la Corona de Aragón sobre el año 1500 y posteriormente, en 1734 los borbones recuperaron Nápoles para España hasta que a principios del s. XIX la ciudad fue ocupada por Napoleón.

Este barrio, Quartieri Spagnol donde vivieron los militares españoles tiene fama de ser peligroso, pero a primera hora de la mañana nos pareció tranquilo. Es un barrio humilde y las casas están muy deterioradas, hay ropa colgada en los balcones, abuelos sentados a la puerta de su casa, es un viaje a los años 50-60.

No nos pareció gran cosa, porque hay calles similares aún en algunas ciudades españolas, imagino que a los europeos del norte o americanos les parece alucinante !!!

mercado quartieri spagnoltienda quartieri spagnolEl barrio se extiende desde Vía Toledo hacia la ladera de la montaña, con el Castel Sant’Elmo en lo alto. Es un Castillo medieval sede del Museo Novecento, en la colina del Vomero.

Encontramos muchos puestos callejeros, un mercado de fruta en una piazzeta. Muchas veces son las propias tiendas las que sacan sus mercancías a la calle, tiendas tradicionales de pasta, de quesos, etc. Aunque pudiera parecer que vamos a encontrar aquí algo diferente o más barato que el resto de tiendas, no es así.

Salimos del barrio y cruzamos Via Toledo para acercarnos a la zona del puerto y ver el Castel Nouvo. Es un castillo medieval con puente levadizo y todo, ahora es una galería de arte. Hay mucha gente así que decidimos no entrar y seguimos paseando hasta llegar a la Piazza Plebiscito.Castel Nouvo

La Piazza Plebiscito es donde está el Palacio Real y frente a él la imponente Basílica de S. Francisco de Paula. La plaza puede recordar algo a la de S.Pedro en Roma. Rodean la plaza otros edificios históricos como el Palacio de la Prefactura y el Palacio Salerno.

20171209_110746.jpg

Cuando llegamos era justo la hora en la que los guardias pasaban disfilando por delante del Palacio Real. Detrás del Palacio Real está la Opera.

20171209_110334

Aprovechando que ha salido el sol, vamos bordeando la bahía hasta el Castel del’Ovo, que se encuentra en el islote Megaride, que fue fortificado por los romanos. La entrada es gratis y desde su terraza hay muy buenas vistas de la bahía y cómo no del Vesubio.

20171209_111259.jpg

Dejamos la bahía para caminar hacia el interior por detrás de la Piazza Plebiscito entramos al barrio Chiaia con su zona peatonal llena de comercios y trattorías.

Comemos algo por allí y descansamos hasta que llega la hora de realizar la visita guiada al Tunnel Borbónico, una galería subterránea que solo se puede visitar si vas en grupo y en visita guiada (las visitas solo eran en inglés, francés o italiano) Podemos ver varias galerias subterráneas que sirvieron de refugios de guerra, una pequeña cisterna y restos de vehículos de la post-guerra, al final no resultó tan interesante como pensábamos.

barrio Chiaia

Cuando terminó la visita seguimos de compras por Via Chiaia hasta el anochecer, con sus tiendas “chic” y su buen ambiente. Volvimos caminando a la Piazza Dante donde cenamos. Nápoles nos ha sorprendido gratamente y nos ha conquistado.

 

 

 

Roma, imprescindible

Piazza Venezia_columna_Traiano_romaEs difícil hablar de Roma, parece que se ha dicho ya todo. Salvando las distancias, me ha ocurrido como con Nueva York, que aunque la haya visto mil veces en fotos, películas y demás …  me dejó boquiabierta. Eso sí, da la impresión que hemos llegado 2000 años tarde. Me hubiera encantado ver los foros imperiales en su esplendor, y el Coliseo abarrotado de gente.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Por eso, no hablaré del pasado de Roma, ni de su historia. Solo del presente, una escapada a Roma en otoño del 2017.

Lo primero que voy a decir es que no he visto tanto turista ni en Londres ni en N.York., quizás las colas para subir a la Torre Eiffel se asemejan a las que hay para visitar la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Está saturada de turistas, da igual la época del año en la que vayas, eso es lo que nos dijo la guía. Pero eso no le quita ni un ápice de belleza.

A continuación, describo el recorrido que hicimos cada día.

1º DIA: Llegamos al aeropuerto de Fuimicinio a las 14h., para trasladarnos a Roma usamos una invitación que nos habían enviado al reservar la visita guiada al Vaticano con la agencia GetYourGuide. En el mail, venía todo muy bien explicado. Buscamos la dársena H que era la indicada y allí estaba el autobús,  directo a Termini.

Foro de Trajano y Foro NervaDejamos el equipaje en el hotel que estaba al lado del Coliseo y salimos. Nuestra intención era ir a cenar al Trastevere. De camino vimos el Coliseo con el Arco de Constantino que es impresionante. Caminamos hacia la imponente Piazza Venezia dejando a nuestra izquierda el Foro Romano y a la derecha el Foro de Nerva, el Foro de Augusto y el de Trajano con la bellísima columna de Trajano. Más tarde, vimos esta zona de la ciudad iluminada y la columna de Trajano es incluso más bella cuando está iluminada. Es una zona realmente monumental, a cualquier hora del día o de la noche.

Al llegar a Piazza Venezia subimos al Monumento a Vittoriano Emanuelle II , considerado padre de la patria porque fue el “unificador” de la Roma moderna tal como la conocemos ahora. Subimos sus enormes escalones y fuimos al balcón posterior que tiene unas increíbles vistas sobre el Foro Imperial Romano.

mejores_vistas_roma_rooftopDesde ahí fuimos en busca del Teatro di Marcello que fue el primer anfiteatro construido en Roma, 83 años antes que el Coliseo. Alrededor del Teatro se encuentran el Templo de Apolo y el Pórtico de Ottavia construido en el S.II a.C. Esta zona se conoce como Campo de Marte y era donde acampaban las legiones romanas, ahora se le conoce también como barrio judío y detrás del Teatro de Marcello podrás ver la Sinagoga.

Teatro di MarcelloNos dirigimos hacia el río Tiber para cruzarlo por el Puente Fabricio (año 62 a.C.) lleganis hasta Isola Tiberina, la atravesamos y llegamos así al barrio de Trastevere. Un barrio de calles estrechas, llenas de restaurantes y mucho ambiente. Nos encantó. Buscamos una terraza de restaurante en un pequeña plaza tras cruzar por varios callejones abarrotados. El sitio en cuestión se llama “La Caseta de Trastevere” con buena cerveza y una pizza de la casa, excelente.

Después de cenar cruzamos el Tíber por el Ponte Sisto y llegamos hasta Campo de Fiori.

ruinas_area_sacra_romaSeguimos paseando para encontrarnos con el Area Sacra donde están las ruinas romanas  más antiguas. En esta zona se encontraban 4 templos y el teatro y la curia de Pompeyo, donde se supone que fue asesinado Julio Cesar. Es una pequeña zona a medio excavar. Hoy en día solo quedan en pie unas cuantas columnas, así que, en mi opinión, no merece la pena que te desplaces hasta aquí solo para verla, sobre todo si es tu primera visita o vas a estar pocos días en Roma.

Panteón de Agripa_Roma2º DIA: Por la mañana hicimos una visitada guiada gratuita en español. En Roma, no hay tours de Sandeman’s, hay otras compañía, este es el enlace del tour que hicimos nosotros: https://www.romatourgratis.com/tours-gratuitos

Fontana_di_TreviNo nos gustó tanto como los tours que hemos hecho en otras ciudades. Me pareció bastante flojo, claro que todo depende de la persona que realice el Tour.

El recorrido no estuvo mal,  fue el siguiente: Piazza Barberini, Fontana di Trevi, Panteón, Piazza Navona, Castillo S.Angelo y el Vaticano.

Ya que estábamos en el Vaticano, nos acercamos a comer pizza a un lugar que nos recomendaron. Y, no exagero si digo que fue la mejor pizza “al taglio” (al corte) que comimos en Roma. El sitio se llama Alice Pizza.

Después, volvimos al centro, y entramos a todas las iglesias que encontramos a nuestro paso, que no fueron pocas. Todas magníficas.

A última hora de la tarde, nos acercamos paseando al Pantheon de Agripa y la Piazza di Pietra, donde se encuentran los restos del famoso Templo de Adriano. Sus columnas tienen un tamaño enorme, 15mts. de altura, impresiona verlo “encajado” en una plaza tan pequeña. Está adosado a un edificio del s.XVII que funcionó como la Bolsa de Roma.

Salimos de la plaza y nos encontramos con la Iglesia de San Ignacio de Loyola y entramos. Espectaculares frescos los que allí encontramos. Roma, es así, te vas encontrando maravillas por cualquier rincón de la ciudad.

3º DIA: Por la mañana visitamos el Coliseo. Compré la entrada “Coliseo con Audioguía + Foros imperiales y Monte Palatino” (válida para 2 días) a través de su página web:  https://www.tiqets.com/es/. Es muy cómodo porque no tienes que llevarla entrada impresa, con llevarla en el móvil es suficiente, el precio fue de 21,50 € por persona.

interior del Coliseo_romanoA las 8,30h. de la mañana cuando abren el Coliseo estábamos en la puerta. Estuvimos allí, disfrutando de la visita, sin apenas gente, hasta las 10 h. que es cuando se empezó a llenar y decidimos marcharnos a la cercana Iglesia de San Pietro in Vincoli (San Pedro encadenado, aquí se encuentran las cadenas con las que fue encadenado San Pedro en Jerusalén según cuenta la leyenda). Lo más importante es que se puede ver la famosa escultura del Moisés de Miguel Ángel, que forma parte del Mausoleo del Papa Julio II.

Después fuimos paseando hasta la grandiosa Piazza della Repubblica. Con su fuente Acqua Felice en el centro y la impresionante Iglesia de Santa Maria de los Angeles y los Mártires, construida sobre las Termas de Diocleciano. Grandioso todo ello.

A un costado de la plaza se encuentra el Museo Nacional Romano con los mosaicos y frescos mejor conservados del mundo, pero estaba cerrado por ser lunes.

Foros imperiales romanos desde monte PalatinoRegresamos por la Plaza del Quirinale y después de comer, descansamos un poco hasta que a las 17h. fuimos a visitar los Foros Imperiales, hay unas vistas maravillosas al atardecer desde el Monte Palatino.

Cuando terminamos el paseo, nos acercamos a la Fontana de Trevi, porque en la Iglesia Santi Vincenzo que hace esquina con la Plaza de la Fontana, había un concierto de música clásica gratuito. Una gozada. Ya de noche, vimos como se iba vaciando la Plaza y pudimos disfrutar sin gente de la Fontana de Trevi.

Fontana di Trevi_visita_nocturna

4º DIA: Visita guiada a los Museos Vaticanos incluida la Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Si vas por tu cuenta, y solo quieres visitar la Basílica (es gratuita como todas todas iglesias de Roma) prepárate para esperar más de 2 h. para entrar.

Os podéis imaginar que es una visita muy masificada, lo digo para que nadie se lleve una desilusión.

entrada_Basilica_San Pedro_el VaticanoSalimos del Vaticano hacia la Piazza del Popolo (plaza del pueblo en castellano). Subimos por detrás de la iglesia Santa Maria del Popolo hasta el mirador del Pincio y pudimos disfrutar de una de las panorámicas de Roma. Seguimos el paseo hasta llegar a la Iglesia Sta. Trinitá dei Monti, famosa por encontrarse en lo alto de la escalinata de la Piazza di Spagna, la iglesia es famosa también por sus célebres frescos. Por dentro es coqueta y pequeña, o eso nos pareció después de pasar la mañana en el Vaticano.

Estuvimos sentados en las escaleras hasta que se puso el sol y entonces bajamos a recorrer las calles que rodean la Piazza Spagna, donde están las tiendas de super lujo de la ciudad. Volvimos por la Via del Corso hasta nuestro hotel. Esta calle está llena de tiendas aunque no tan caras como las anteriores.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

5º DIA: Nos quedaba solo medío día para estar en Roma, y lo íbamos a dedicar a visitar algunas de las iglesias más antiguas de Roma, a la vez que nos acercábamos a Termini. Visitamos la Basílica de San Giovanni in Laterano, la de San Clemente de Letrán, la Basílica de Santa Práxedes (maravilloso mosaico) y cómo no la de Santa María Maggiore. Vimos una tras otra, en el orden que os he comentado y siempre salíamos pensando que no podía haber otra que nos sorprendiera, pero la siguiente era diferente e incluso mejor que la anterior. Son increíbles. Pudimos ver frescos y mosaicos maravillosos. Nuestra despedida de la ciudad no pudo ser mejor.

vista panoramica_Roma_monte palatinoY como no nos fiamos del tráfico en Roma, para no tener ningún imprevisto, cogimos un tren rápido hacia el aeropuerto. Sacamos el billete en las máquinas que hay en la estación de Termini. Es muy cómodo y rápido, en 1/2 h. te deja en el Aeropuerto, no hay ni que salir a la calle, pasas directamente del andén a la terminal del Aeropuerto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edimburgo

 

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

He estado unos días visitando Escocia, más concretamente, en Edimburgo y las West Highlands. Vengo emocionada por lo que he visto, también he de decir que el buen tiempo ha sido mi compañero de viaje y eso ayuda mucho a ver las cosas con otro color.

En este post os voy a dar varios motivos para visitar Escocia si aún no la conocéis.

Me ha sorprendido que a finales de Septiembre hubiera tantos turistas, la verdad es que Edimburgo es una ciudad llena de vida, no se parece en nada a otras ciudades inglesas en las que no encuentras a nadie por la calle a partir de las 6 de la tarde.

Pero empecemos por el principio. ¿ Cómo llegar desde el Aeropuerto a Edimburgo ?

Pues el transporte más rápido es el autobús de Airlink Express, tiene una frecuencia de entre 10 y 15 minutos y circula las 24h. al día los 7 dias de la semana, en 1/2 horas de trayecto, te deja en el centro de la ciudad, la última parada es Waverley Bridge, cerca del Castillo. El precio del billete son 4,5 Libras o 7, si es billete de ida y vuelta. Se tiene que pagar el importe exacto del billete, pero no te preocupes si no llevas monedas, porque se puede pagar con trajeta de crédito “contactless”. Más info: Bus aeropuerto

Los edificios más importantes : el Castillo, la Royal Mile, el Scott Monument, Calton Hill, The Mound (museo del Banco de Escocia), Assembly Hill, National Gallery, etc .. En Edimburgo también podéis hacer tours gratuitos en español.  Para más info, pinchar aquí  Tour gratuitos en español

donde se escribió Harry PotterY los amantes de Harry Potter, ya sabéis que tenéis varias localizaciones de las novelas en la ciudad. La escritora J.K.Rowling empezó a escribir en un café que ahora es lugar de culto. Se llama The Elephant House y hay cola para hacerse una foto allí.

El Cementerio Greyfriars que está justo detrás, a parte de servir como inspiración a la escritora también es famoso porque el perrito Bobby permaneció 12 años junto a la tumba de su amo, que por cierto, tiene una escultura unos metros más allá de The Elephant House. Por cierto, las lápidas del cementerio, inspiraron a la escritora varios de los nombres de los protagonistas de la saga.

Y llegó la hora de salir de Edinburgh hacia las Highlands.

Loch Lomond turismPara ir a las West Highland, primero hay que ir hasta Glasgow. El trayecto desde Edimburgo hasta Glasgow dura 1h y media, hay servicio de autobús cada 15 minutos. Una vez allí, en la misma Estación Buchanan de Glasgow, sale el autobús hasta Campbeltown que pasa por Loch Lomond y el Parque Nacional de Argyll. Si cogéis los billetes on-line salen mucho más baratos. http://www.citylink.co.uk/

Durante el trayecto, la carretera bordea Loch Lomond, famoso por la tradicional canción escocesa del mismo nombre. A orillas del lago hay un ferry que te lleva hasta la otra orilla. Vimos muchas cottages y B&B donde alojarse. Es un lugar precioso.

lagos escocesesEl parque Argyll National Forest fue el primer Parque Nacional de Escocia. En él hay más de 20 montañas que superan los 3000 mts. Imaginaros esa altura al borde del mar o de un lago, verdaderamente precioso, aunque en las fotos no se aprecia su magnificencia.

En este Parque hay senderos, cascadas, pequeños loch (lagos) etc … También podéis disfrutar de su fauna salvaje autóctona, se pueden ver sin proponérselo: la vaca roja de la montaña o vaca pelirroja peluda (como yo le llamo) preciosos zorro, ardill roja… y ya en el agua, focas, delfines, cormoranes, salmones, etc.

 

El autobús realiza unas pocas paradas (depende de si hay gente para subir o bajar del autobús) pero sí hay una parada de 15 minutos, obligatoria, en Inveraray. Es un pequeñísimo pueblo turístico al borde del mar. Las vistas son maravillosas.

 

Lochgilphead

Yo continué hasta Lochgilphead, por razones no turísticas, y en los días sucesivos puede visiar Tarbert y Campbeltown. Todos ellos bucólicos pueblos pesqueros a orillas del mar.

P1270208Pero si queréis vivir emociones fuertes, podéis vivir una experiencia única si vais un poco más al norte. Podéis hacer un tour que os llevará sobre un gran remolino marino, el más grande de Europa y uno de los más grandes del mundo. Está situado en el estrecho de Corryvreckan y se forma por las corrientes de agua que se producen entre las islas de Jura y Scarba. Más información en el siguiente enlace.

https://www.visitscotland.com/info/towns-villages/corryvreckan-whirlpool-p252881

IMG_20170819_181329261Si llegáis hasta Tarbert, otro pequeño pueblo pesquero, podéis subir a visitar las ruinas de su castillo, a su alrededor encontraréis pequeños conejos campando libremente … Ese día, nos acompañaron la niebla y la lluvia, para darle misterio al lugar.

20170922_141309

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimes y alrededores

 

En esta ocasión vamos a viajar, aunque estemos en Francia, a la época romana.

Visitaremos algunos de los restos romanos mejor conservados del mundo.

1º.- Circo romano de Nimes, también conocido como Arenes de Nimes. Construido en el Siglo I, unos 100 años antes que el Coliseo de Roma y uno de los dos únicos circos romanos íntegros que quedan en el mundo. Tenía capacidad para 20.000 espectadores. Las piedras están unidas sin argamasa y se puede visitar con una audioguía que va indicando el recorrido a seguir y explica con detalle cada estancia.

Cuando lo visitamos nosotros, era verano e iba a tener lugar un concierto allí mismo, así que estaban montando el escenario y había filas de sillas en el centro, una pena …

2º.- Maison Le Carreé.

El único templo antiguo del planeta que se conserva intacto, y es que los franceses son muy cuidadosos … Construido en el siglo I a.C. y conservado íntegramente debido a su uso ininterrumpido (establo, iglesia, archivo, museo, etc …) En su interior, contiene una reproducción de una escultura, tienes las posibilidad de conocer la historia de la ciudad de Nimes. Pasan una película en la que te cuentan de forma amena la fundación de la ciudad desde sus orígenes, muy instructivo.

3º.- Pond du Gard.

Uno de los acueductos romanos más altos del mundo (50 mts) y está increíblemente bien conservado. Es grandioso. Está formado por 3 niveles de arcos. Su entorno es increíble. Te puedes bañar, o bajar en kayak por el río que lo atraviesa, el Gardon, recorrer su entorno natural a través de senderos, etc… Hay hasta una área de picnic con vistas al acueducto, es un un lugar perfecto para descansar.

Hay un exposición y un parking a la entrada y debes comprar tickets, 15€ /pax. No olvides pasar por taquilla porque sino, no podrás salir del parking con el coche. Otra opción sería dejarlo a las afueras.

4º.- Teatro romano de Orange.

Situado a unos 50 km. de Nimes esta pequeña ciudad que debe su nombre a que perteneció a los Príncipes de Orange (Holanda) alberga entre sus calles y adosado a una pequeña montaña, un inmenso teatro romano, el mejor conservado de Europa, los otros están en Túnez y Siria.  Construido en el siglo I d.C. posee el graderío (aunque solo las 2  primeras filas son auténticas) accesos laterales, hemiciclo, y el escenario prácticamente intacto. En la antigüedad el escenario estuve decorado con esculturas de diversos tamaños, hoy en día solo quedan las hornacinas vacías. A través de la visita con audioguía podemos conocer muchos detalles como el que la escultura del emperador se mantenía aunque éste fuese destituido, simplemente le cambiaban la cabeza y listo !! También podemos visitar bajo las gradas pequeñas estancias que nos trasladan a la época de esplendor del teatro y podemos ver algún fragmento de obras teatrales de la época y/o escuchar música.

Se puede comprar un solo Ticket válido para Las Arenas de Nimes, Maison Carreé y Teatro de Orange. Ticket conjunto Nimes y Orange

 

 

 

 

 

 

Carcassonne

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Hoy quiero mostraros una ciudad medieval del sur de Francia que es impresionantemente bella y a mí me tiene cautivada, aunque la haya visitado varias ocasiones.

Viajar a Carcassonne es viajar a la Edad Media e incluso antes porque parte de su muralla y torres son greco-romanas.

Empezamos por situarla en el mapa, esta bella ciudadela se encuentra al Sureste de Francia, unos 300 km. al norte de Barcelona.

Es una auténtica ciudad con su iglesia, castillo, escuela, plazas, pozos, etc … todo ello rodeado de un foso seco (siempre fue así por la escasez de agua) y una doble muralla.

En verano los fines de semana hay bastante gente por sus calles, pero en ningún momento tuvimos problema para sentarnos en alguna de sus bellas plazas a degustar el plato típico de la zona, el “cassoulet” que es un guiso de alubia blanca con pato.

Lo que disfrutamos mucho fue la visita guida que hicimos, se puede reservar en la oficina de Turismo y te cuentan con gracia, salero y detalle la historia de la ciudad. Se pueden hacer 2 visitas:

  • Visita del castillo
  • Visita de la ciudadela alrededor de la muralla.

Nosotros hicimos la visita alrededor de la muralla que además incluye una corta visita a la iglesia. Las explicaciones de la guía fueron amenas y divertidas durante la hora y media que duró el recorrido.

La visita al castillo y parte superior de la muralla la hicimos por nuestra cuenta pero con audioguía, la entrada cuesta 8,5€.

Una de las cosas que ofrece Carcassonne para los niños es un poder asistir a una representación cómica de un Torneo de Caballeros. El espectáculo cuesta 12€ y aparecen unos 15 actores y 6 caballos en la representación. Se asiste al mismo desde una zona con bancos para sentarse y toldos que dan sombra situada entre las 2 murallas. Encontrarás más información al acceder a la ciudad por la Puerta Narbona. La información sobre precio y horarios en el siguiente enlace :  Torneo de caballeros

Otra de las cosas que puedes hacer en Carcassonne es acercarte a través de alguno de los puentes que cruzan el río Aude a la ciudad nueva, La Bastida y aquí podrás hacer varias cosas:

  • Visitar la Plaza Carnot y su mercado los Jueves y Sábado.
  • Iglesia de S.Vicente
  • Boulevard
  • Canal du Midi

El Canal de Midi es el canal navegable más antiguo de Europa y tiene una longitud de 260 km. cuenta con 63 esclusas y 7 puentes. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad. No podíamos irnos sin dar un paseo en barco por el tranquilo y bello Canal du Midi.

La travesía en barco por el Canal es una de las cosas que pueden disfrutar los niños, irán cómodamente sentados viendo como los patos nadan en el Canal. Como hacía mucho calor el día que estuvimos nosotros, esperamos al atardecer y a eso de las 18.30 h. nos acercamos al Canal de Midi para disfrutar con un tour guiado. La duración del tour es de 1.30 h y el precio fue de 7€ por persona. Más información sobre precios, horarios y tipos de crucero en el sig. enlace : Mini Crucero Canal de Midi

A unos 60 km.de Carcassonne está Toulosse se la conoce como la ciudad rosa por el color de sus edificios. Estuvimos callejeando un poco. En la animada plaza del Capitolio encontramos cafés y restaurantes con terrazas y mucha animación, igual que a orillas del río. También nos acercamos a la iglesia de Saint Sernin con su curiosa torre, es una joya del románico.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

 

Otro de los planes que puedes hacer con niños es visitar la Cité d’l Espace en Toulosse, aquí tenéis la web : Ciudad del Espacio. La entrada de adulto son 24€, jóvenes de 16 a 18 años 21,50€ y  los niños de 5 a 15 años 17,50€. Dentro encontrarás réplicas de naves espaciales, una película 3D sobre la tierra o el espacio, sentir la ingravidez, y ver cómo es la vida en una nave espacial, descubrir planetas o mirar el sol por un telescopio a plena luz del día…  un montón de juegos interactivos y también hay una zona de juego exterior para los peques. Te puedes pasar allí todo el día… o hasta que el cuerpo aguante.

Si echas de menos un plan acuático para refrescarte del calor cerca de Carcassonne, a 10 minutos en coche, tienes el Lac Cavayere, donde podrás disfrutar de una pequeña playa, una zona de hinchables en la hierba y otra zona de hinchables acuáticos, unos toboganes también acuáticos para los más mayores, zona de picnic, kayak, paddle surf, pedalos, etc … Un auténtico despliegue de entretenimiento. Podéis acceder a la web del parque de ocio desde el siguiente enlace : Parc Aquaviva

Otro de los atractivos que tiene la zona es visitar los restos de castillos cátaros, pero claro, una vez que se visita Carcassonne, decepciona un poco, sobre todo a los niños, es mejor dejar Carcassonne para el final. Muchos de los castillos cátaros ahora son restos de murallas, alguna torre semiderruida, etc .. poca cosa, a excepción de los 4 que se indican más abajo, de ellos quizás el mejor conservado sea Quéribus. Suelen estar situados en un alto por lo que ofrecen bellas vistas de los alrededores, a veces el camino desde el parking hasta ellos es un poco abrupto por lo que es aconsejable llevar calzado deportivo si quieres embarcarte en esta aventura. Los más destacables son :

  • Peyrepertuse
  • Quéribus
  • Puylaurens
  • Puyvert

Pues aquí termina la excursión por el país cátaro y alrededores.

Bordeaux

 

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

 

Burdeos o Bordeaux es una de las ciudades más importantes de Francia. A nosotros nos ha enamorado, es monumental y llena de vida.

Pero primero, un poquito de geografía e historia para situarnos.

Situada en la desembocadura del río Garona, a más de 500km de París y unos 200km. de la frontera con España.  En el pasado se llamó “Burdigala” que significa “Fundición de Hierro” y fue ocupada en el S.III por una tribu Galo-romana que la llamó “Pequeña Roma”. En el S.XVIII se cambió el aspecto de la ciudad y recibió el nombre de “Pequeño París”. Es desde el S.XVIII uno de los principales puertos de Europa..

Su barrio antiguo se fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2007, y abarca desde el céntrico Bulevar hasta el río Garona, ocupando casi la mitad de la ciudad. Es Impresionantemente bello.

El alojamiento lo reservamos en el mismo centro de la ciudad para no perder tiempo en desplazamientos. Lo que no sabíamos cuando hicimos la reserva es que los días que íbamos a estar allí se celebraba la Marathon de Bordeaux Métropole y por eso había poco alojamiento disponible y encima, caro. Por contrapartida la ciudad estaba animadísima !!

Llegamos en coche a Bordeaux y al alojarnos en el centro (zona peatonal) la opción era dejar el coche en las afueras o en un parking cercano. La mayoría de parkings te hacen precio especial al tener convenio con los hoteles, solo tienes que presentar la factura del hotel el día que vas a dejar el parking. Por 3 noches de parking nos cobraron 19€. El hotel que reservamos fue el Best Western Gran Hotel Francais. Muy recomendable.

Los lugares de interés en Burdeos son muchos. El centro de Burdeos está repleto de plazas con ambiente y terrazas donde poder tomar algo, calles peatonales llenas de restaurantes, edificios históricos y bellos monumentos.

Algunos de los lugares más interesantes que vimos en nuestro recorrido son:

– Place du Bourse o Bolsa, donde se encuentra el Espejo de agua más grande del mundo.

– Place du Palais y porte Cailhau. Un hermoso rincón de la ciudad.

– Place des Quinconces, la más grande de Francia. Me decepcionó, no tiene nada.

– Place Gambetta, con un hermoso jardín.

– Place Camille Julian en ella están los curiosos cines Utopía en una antigua iglesia.

– Place du Parlament pequeña pero coqueta y llena de ambiente.

– Place Pey Berland con la Catedral Saint André y el Ayuntamiento, antes Palacio Rohan.

– Galerie Bordelaise galería comercial cubierta desde 1834

– Rue Sainte-Catherine calle peatonal que termina en la Porte d’Aquitaine

– Rue de la Porte Dijeaux, calle peatonal llena de tiendas.

– Rue Saint-Remi es una calle de ambiente, perfecta para cenar.

– Course de I’Intendance, calle con tiendas de ropa.

– Puerta San Eloy, Grosse Gloche o la gran campana. Es la puerta más antigua.

– Puerta de Borgoña frente al Puente de St. Pierre

– Puerta de Aquitaine una de las entradas a Burdeos

– Puerta Dijeaux da acceso a la Plaza Gambeta.

– Puerta de Cailhau formó parte de la muralla y era una de las entradas a Burdeos.

– Puerta de la Moneda en el Barrio St.Michel detrás de la Basilica del mismo nombre.

– Puente St. Pierre construido en 1810 atraviesa el rio Garona con sus 17 arcos.

– Cité du Vin. El moderno museo del vino. No cobran entrada.

Gastronomía. Dicen que Burdeos cuenta con más restaurantes por habitante que ninguna otra ciudad francesa, lo bueno es que encontramos lugares para cenar a las 22h de la noche, cuando es muchas ciudades francesas e incluso europeas eso es bastante difícil pues tienen unos horarios muy diferentes a los nuestros. Como opción gastronómica, muchos restaurantes ofrecen menús o “plato del día” incluso a la noche, y por unos 10 €, se puede comer o cenar en sitios super céntricos, no está nada mal.

Además de los cientos de restaurante de todo tipo, hasta uno de comida nepalí … también hay varios mercados donde degustar los productos típicos de la zona.

El Marché des Capucins, en el barrio Saint Pierre. Es un mercado cubierto, el más grande de Burdeos. Hay mucho ambiente y puedes encontrar unos músicos tocando en las inmediaciones del mercado como nos pasó a nosotros. http://marchedescapucins.com/adresse/ En una calle paralela a la del mercado encontramos un horno de pan y pizzas con un surtido de pastelería increíble !! No pudimos resistirnos. Se llama “Le Fournil des Capucins”.

El Marché des Chartrons a orillas de río Garona, es un gran mercado de puestos de comida preparada de forma tradicional con las especialidades de la zona (caracoles en salsa, brochetas de carne o pescado, ostras, quisquillas…) también venden frutas, verduras, hortalizas, carne y pescado, grandes hogazas de pan artesano. Otros tienen infinitas variedades de quesos. Allí verás a los habitantes de Burdeos hacer la compra el domingo a la mañana a la vez que disfrutas de estos manjares a la orilla del río. Qué más se puede pedir. El Mercado parece que tiene también una cubierta que nosotros no vimos. http://marchecouvertdeschartrons.e-monsite.com/

Barrios de Burdeos:

BARRIO ST.PIERRE:  Desde Le Pont de Pierre hasta la Place de la Bourse. Con sus calles medievales estrechas es el más turístico. Aquí encontrarás la mayoría de restaurantes y bares y es el barrio de más ambiente tanto de día como de noche.

Aquí podemos ver el llamado triángulo de Oro: la Opera, el Grand hotel de Bordeaux, y las tiendas de lujo, es la Place de la Comedie.

BARRIO ST.MICHEL : Desde Le Pont St.Jean hasta Le Pont de Pierre con la Basílica que da nombre al barrio. En la plaza hay un mercado diario, algo así como un rastro. Cerca está el famoso mercado des Chapucins (abierto de martes a domingo) Es un barrio multicultural.

Entre ambos barrios está el El Puente de piedra o Pont St. Pierre, construido por orden de Napoleón con 17 arcos tiene más de 500m. de largo. Une el centro hitórico con el barrio de la Bastida.

BARRIO LES CHARTRONS: Pasando La Place des Quinconces se encuentra este tranquilo barrio a orillas del río Garona. Más adelante encontramos el nuevo puente y al final LA CITÉ DU VIN.

Otro de los días lo dedicamos a visitar la pequeña ciudad medieval de Saint-Emilion, a 35 km. de Burdeos. Es famosa por sus viñedos y está rodeada de bellos Chateaux. Una vez allí, nos costó aparcar así que dejamos el coche en la afueras y recorrimos sus calles empedradas con restos de algún monasterio, visitamos un antiguo claustro, su plaza pequeña y maravillosa a la que se asoma desde lo alto la Torre del Rey y la iglesia monolítica, excavada en la roca sobre la que se levanta el campanario.

Qué visitar en St.Emilion

 

Se puede aprovechar para comprar vino en las numerosas tiendas o en algún chateaux cercano a la vez que haces una cata. Allí todo gira alrededor del vino, encontrarás rutas, degustaciones, etc.

Volveremos a Bordeaux…

Hondarribia

Paseos Hondarribi

A 20 km. de San Sebastián (País Vasco) encontramos una localidad costera llena de color, sabor y de historia. En ella podemos descubrir 3 zonas totalmente diferentes:

  • El recinto amurallado
  • El barrio marinero
  • La montaña.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

  • El recinto amurallado. Esta villa medieval sufrió frecuentes asedios en la antigüedad pero aún hoy en día se puede visitar gran parte de la muralla y su recinto: El Baluarte de la Reina, la fortificación de S.Nicolás y el Bastión de Santiago. Una vez que entramos al casco antiguo encontramos casas palaciegas, con escudos o blasones, otras con balconadas de forja, y otras muchas con balconadas de madera, sobre todo en la Plaza de Armas. En esta plaza encontramos el Castillo del Emperador Carlos V que en 1968 fue rehabilitado como Parador turístico.
  • El barrio marinero lo encontramos como es lógico cercano al puerto, la playa y la hermosa bahía del Txingudi que hace de frontera natural con Francia. Este barrio, en la actualidad está lleno de bares y restaurantes donde probar el rico txakolí de la zona y los famosos pintxos. A la vez, disfrutamos de la arquitectura típica, casas blancas con sus balcones de madera de colores. Al otro lado de la bahía, formada por la desembocadura del río Bidasoa podemos ver Hendaya (Francia). Hay un precioso paseo de 14km. de longitud que va desde el Faro de Higer en Hondarribia hasta el Chateau D’Abbadie en Hendaya pasando por Irún. Este paseo nos permite disfrutar de hermosas vistas de las marismas, el casco medieval de Hondarribia en lo alto, el puerto y la playa. Más información en : http://www.irun.org/turismo/camino_bahia.asp También se puede dar un paseo en barco por la bahía y contemplar la belleza de esta localidad desde el mar. http://www.jolaski.com/puntos-de-salida

Cerezos en flor. Valle de las Caderechas.

Llega la primavera. Y en estas latitudes el espectáculo de los cerezos en flor se asocia al Valle del Jerte (Cáceres) pero no es el único sitio donde  disfrutar de este milagro floral. En Burgos, el Valle de las Caderechas en la zona de La Bureba nos obsequia, una vez avanzada la primavera, con la belleza de los cerezos en flor en un entorno sereno y tranquilo. Eso sí, al estar unos 400 km. al Norte del Jerte, la floración suele ser tardía, sobre finales de Abril. Unas semanas más tarde, los manzanos también florecerán.

valle caderechasPara llegar hasta este recóndito lugar podemos hacerlo desde Oña por la N-232 tomando el desvío hacia Terminón. Hay varias rutas que se pueden hacer.

esplendor en la hierba

Rutas de senderismo : Comienzan en Madrid de las Caderechas donde podemos disfrutar de las mejores vistas del valle.

1.- Madrid de las Caderechas – Quintanaopio, 16 km.ida y vuelta de camino rural pasando por Herrera de Valdivielso donde está la curiosa ruta de los Duendes.

2.-Madrid de las Caderechas – Huéspeda, 3km. ida y vuelta, un pequeño paseo en los alrededores de Madrid de las Caderechas.

Burgos cerezos en flor

Rutas de Patrimonio cultural : En este bello paraje son varios los pueblos cargados de historia que podéis visitar.

1.- Oña : La villa de Oña cuenta con numerosos monumentos llenos de historia. Entre ellos destaca el Monasterio de S.Salvador. En la Plaza del Ayuntamiento está la iglesia de S. Juan Bautista con restos románicos en su interior. Junto a ella podemos ver la Torre donde se encuentra el curioso Museo de la Resina. Si os interesa la historia de Oña, seguro habréis oído hablar del “Cronicón de Oña”. Es una obra teatral en la que participan más de 200 personas que consiguen transportar al espectador a la Edad Media.

2.- Frías: Se encuentra localizada en lo alto de un cerro y con su estructura medieval, su castillo y el hermoso Puente Romano de 9 arcos con torreta incluida consigue encandilar a quien se acerca hasta ella. La puerta de entrada al castillo tiene puente levadizo y todo, además las vistas desde el castillo son increíbles. En la plaza la iglesia de S.Vicente es de origen románico. Como curiosidad os diré que es la ciudad más pequeña del territorio español, cuando Juan II de Castilla le otorgó el título.

3.- Poza de la Sal : Situada en un enclave geográfico privilegiado, con sus salinas al fondo del valle, considerado en la antigüedad como el Valle Sagrado de la Sal. Es la formación geológica, vinculada a la sal, más grande de Europa. Si queréis saber más de su historia, no os perdáis un recorrido histórico muy divertido que se llama “Batalla por la sal”.

Más información sobre el Valle de las Caderechas en : www.caderechas.com

 

 

 

 

El transporte en Venecia

Venecia está construida sobre una laguna, y el tráfico rodado no existe. Los canales hacen las veces de carreteras. Aunque parece increíble, solo puedes moverte por la ciudad en transporte marítimo o andando. Ni siquiera se permiten bicicletas.

Cada casa, palacio o mansión tiene su embarcadero y su barco en la puerta, algo así como una Miami medieval.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Todo el transporte y abastecimiento que se realiza diariamente en cualquier ciudad del mundo, en Venecia se realiza en barco. Esto incluye servicios sanitarios, ambulancias, servicios fúnebres, distribuidores de cualquier índole (frutas, verduras, lavandería, materiales de construcción, textiles, etc.)

Como en cualquier ciudad del mundo, en Venecia también hay atascos !! Sí, has leído bien. Y es que algunos de los canales son tan estrechos y pequeños que hacen difícil la maniobrabilidad de las grandes barcazas. Tuvimos la suerte de poder ver todo este movimiento desde la ventana de la habitación del hotel. A primera hora de la mañana, comenzaba el espectáculo!! Y ahí estaba yo, sin poder dejar de mirar …

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Pero empecemos por el principio … ¿Cómo se llega a Venecia desde el aeropuerto? ¿Dónde se coge el barco? ¿Cómo llego al hotel?  Todo esto pensaba yo antes de ir.

Si aterrizas en el Aeropuerto Marco Polo, a unos 8 km. de Venencia, donde llegan la mayoría de vuelos, puedes elegir entre varios transportes. Lo mismo ocurre si llegas a Venecia a través de la estación de tren de Santa Lucía.

  • Autobús nº 5. Realiza el trayecto entre el aeropuerto y Piazzale Roma(Venecia) con varias paradas, el trayecto dura unos 40′. El precio del billete es de 8€.
  • Autobús de la compañia ATVO. Se trata de un autobús directo hasta Piazzale Roma (Venecia). Suele tardar unos 20′. El precio del billete también son 8€. Este es el que elegimos nosotros. http://www.atvo.it/es-venice-airport.html
  • Alilaguna. Se trata de un autobús acuático. Hay varias lineas, una de ellas llega hasta Pza. San Marcos, otra al Lido. El precio por trayecto unos 15 €. Hay autobuses cada 15′. http://www.alilaguna.it/es
  • Taxiacuático. Una opción más cara. Te recoge un transfer en el aeropuerto, te llevan hasta el barco y te dejan en el hotel. Es cómo porque no tienes que arrastrar el equipaje por los puentes de Venecia. Muchas compañías ofrecen este servicio.

Y ahora sí que sí. Si has elegido un Hotel que está lejos de Piazzale Roma o la Estación Santa Lucía, tendrás que coger un barco que te lleve al hotel. Tienes varias opciones :

  • Water-taxi. Es la opción de transporte más cara que puedes encontrar en Venecia. Son unas bonitas lanchas rápidas, alguna incluso parece sacada de una peli de James Bond. Dan ganas de montarse en una, pero el precio es muy disuasorio.
  • Góndola. Antiguamente las góndolas eran el medio de transporte habitual en Venecia, hoy en día han quedado como una atracción turística. Pero ¿ quién no ha soñado con un paseo en góndola? Prepara el bolsillo si quieres darte el capricho. La tarifa oficial es de 80 € por unos 40′ de paseo. Por la noche unos 100 €. Aunque siempre se puede negociar el precio.
  • Vaporeto. Es el water-bus de Venecia. La línea nº 1 recorre todo el Gran Canal de arriba a abajo. Desde la Estación de tren S.Lucia hasta la Plaza S.Marcos. Es una forma cómoda y barata de ver los palacios de Venecia asomados al Gran Canal y los puentes que lo cruzan. Hay bonos de 1 a 7 días con precios muy interesantes. Hay varias paradas a lo largo del Gran Canal, si te asomas a él, verás en el embarcadero unas marquesinas metálicas con una linea gruesa de color amarillo donde puedes subir o bajar del vaporetto.
  • Góndola. Antiguamente las góndolas eran el medio de transporte habitual en Venecia, hoy en día han quedado como una atracción turística. Pero ¿ quién no ha soñado con un paseo en góndola? Prepara el bolsillo si quieres darte el capricho. La tarifa oficial es de 80 € por unos 40′ de paseo. Por la noche unos 100 €. Aunque siempre se puede negociar el precio.
  • Traghetti. Es el transporte que usan los venecianos. Son unas embarcaciones similares a las góndolas aunque algo más grandes. El viaje cuesta unos 0.50 € y cruzan de una orilla a otro del Gran Canal. Hay 7 estaciones de Traghetti a lo largo del Gran Canal. Son fáciles de reconocer. El embarcadero tiene un cartel que lo indica.

Para conocer Venecia y descubrir rincones inolvidables tienes que recorrerla a pie, pero seguro que no puedes irte sin haber montado en alguno de los transportes marítimos que tiene la ciudad.

Manhattan puente a puente

 

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Manhattan está en una isla así que no es extraño que tenga numerosos puentes que la conectan con el resto de distritos de Nueva York (Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island).

Tampoco es extraño que los puentes sean tan importantes, famosos y fotografiados como la propia ciudad. Además de ser unos magníficos miradores.

Los tres puentes que unen Manhattan con Brooklyn son los más conocidos: Brooklyn,  Manhattan y Williamsburg, pero hay más.

1.- Puente de Brooklyn: Construido en 1883 es el puente más conocido de Nueva York. Es uno de los puentes más antiguos de todo EEUU, tiene 1825m. de longitud. Ideal para cruzarlo a pie desde Manhattan. Desde él tendrás ante tí uno de los skyline más bellos de la ciudad. Es un puente de película, y nunca mejor dicho porque lo habrás visto en cientos de ellas.

2.- Puente de Manhattan: Es el más moderno de los 3 puentes colgantes que unen Manhattan con Brooklyn. Tiene una longitud de 2.089m. La puerta de entrada está en Chinatown. Está construido en 2 niveles, en el superior cuatro carriles para coches y en el inferior, carriles para coches, metro, peatones y ciclistas por lo que resulta bastante ruidoso pasear por él.

3.- Puente Williamsburg: Es el segundo que se construyó. Está algo más lejos. Conecta el Lower East Side de Manhattan con el barrio de moda Williamsburg de Brooklyn. Tiene una longitud de 2.227m. Un gran paseo que te permitirá contemplar los grafitis de sus muros. Eso sí, las 3 líneas de metro que lo cruzan además de los carriles de coche pueden hacer que el paseo resulte bastante ruidoso.

4.- Queensboro Bridge: Une Manhattan con Queens. También se le conoce por el puente de la calle 59 debido al lugar dode comienza en Manhattan. Tiene una longitud de 1.135m. El puente cuenta con una teleférico, es una bonita manera de llegar a Roosevelt Island desde Manhattan.

5.- Verrazano-Narrows: Es conocido por ser el punto de partida de la Maratón de Nueva York. Es un puente que conecta Staten Island con Brooklyn. Sus enormes torres de más de 200m hacen que sea visible desde muchos puntos de la ciudad a pesar de estar en la bahía. En su día fue el puente de suspensión más largo del mundo, hoy es el más largo de EEUU con una longitud de 4.175m., superando al Golden Gate de San Francisco.